上世纪七十年代，一场半工半读的学工劳动，把菜市口路北这家上海风味老字号美味斋，深深刻进了我的记忆里。

美味斋本是上海老字号，1956年落户北京菜市口大街路北，香煎大排、咕咾肉、冬笋肉丝、松鼠鳜鱼都是店里叫得响的招牌菜。可对我而言，最念念不忘的，却不是这些名菜，而是一碗阳春面、一锅热腾腾的生煎包。

当年学校推行半工半读，要求学生走出校门参加社会劳动。从三年级到毕业的两年间，我先后去过椿树车床加工厂、北京服装三厂、大栅栏第二百货商场食堂劳动，唯有在美味斋餐厅的这段经历，时至今日回想起来依旧鲜活。那时的美味斋店面不大，也就百余平方米，生意却异常红火，食客络绎不绝。我在店里帮忙端盘送碗、干些杂活，也得以近距离目睹后厨制作阳春面和生煎包的全过程。当年的结账方式很有时代特色：顾客排队交钱，会拿到一枚瓶盖大小的编号小铁牌，不同颜色的牌子，用来领取面条与生煎包。后厨灶台与取餐窗口呈L形，两口灶台火眼各司其职，靠窗一口煮面，另一口专门熬汤。一大锅由大棒骨、鸡骨架慢熬出来的奶白色高汤，便是这阳春面味道的灵魂。

靠窗的案子上，一字排开十几只碗。厨师拎着酱油壶，手腕轻轻一扬，每只碗底便淋上一层刚刚好的酱油，再添一勺猪油，兑上半碗滚烫高汤。另一边，煮面师傅下入细切面，面条定型后迅速拨散，待到面条浮起，不过一分钟，便麻利捞进漏勺，顺势叠起面条放入汤碗，最后撒上一小把青蒜末。十几碗阳春面一锅而出，一气呵成。生煎包的制作同样让人看得入神。面团和得十分柔软，一大盆肉馅白润饱满，擀皮、包馅、煎制各有师傅分工。包馅师傅用竹片挑上一团肉馅，指尖翻飞，转眼一只生煎包便成型。大饼铛架在炉火上，盖上厚重木盖，锅底刷油，包子褶朝下摆满一锅，表面再刷一层油，浇上油醋水，扣上盖子焖煎。锅里传来滋滋啦啦水油交融的声响，师傅不时拉动平底锅变换位置，让每一只包子受热均匀。待到热气升腾、包子饱满鼓起，最后撒上一把炒熟的黑芝麻，一锅皮酥、汁浓、肉香的生煎包就出锅了。

如今再想起当年的物价，依旧觉得亲切：一碗阳春面一毛钱，一碗馄饨一毛二，二两生煎包两毛四。当年家里收入并不宽裕，能吃上一回生煎包算是一件奢侈事，我也没能吃上几次。轻咬开生煎包皮，肉香、油香、葱香、芝麻香一齐在口中散开，鲜香久久萦绕舌尖，那种滋味，我一直记了几十年。有趣的是，当年在这里参加学工劳动，并没有生煎包作为奖励，临结束时，我们小学生领到的，是一张油印的优秀学员奖状。

时光匆匆，数十年一晃而过。去年我到上海旅游，在老字号大壶春品尝生煎包，一口下去，恍惚间，竟又找回了当年在菜市口美味斋闻到的那份熟悉香气。第一幅水墨画儿，便是我参照老照片绘下的当年美味斋餐厅。老店铺早已随城市变迁改变模样，可一碗阳春面、一锅生煎包，连同少年时代学工的往事，都被妥帖保存下来，成为老北京城里一段江南风味的温暖记忆。